漿水，是西北人特別是甘肅人家夏天鐘愛的調味品，天冷食醋，天熱吃漿水。每年春天，當溫柔的春風撫摸過老家甘肅莊浪，光禿禿的山川煥然一新。頭茬野菜從泥土里探出鮮嫩的葉芽，母親就開始念叨著野苦苣能吃了，該窩一缸漿水了。

“窩漿水”，是莊浪人習慣的叫法。一個“窩”字道出做漿水的秘訣：要像母雞孵小雞一樣，以合適的溫度和時間來慢慢地發酵。母親做漿水的方法比較簡單，從鄰居家借兩瓢清香的漿水引子倒進缸內，將洗過的苦苣用開水燙燙，和溫熱的清面湯一起倒入漿水缸，多攪動攪動，三五天便能吃了。

漿水是“有生命”的——發酵靠的都是活菌——所以人們常說“養漿水”。養漿水不易，因為漿水愛干凈，最怕混進其他菌，所以漿水缸和舀子要事先洗凈晾干，面湯里更不能有半點葷腥油花。漿水也不能久放不吃，否則會壞掉。如今，城里人圖省事，大多不養漿水，而是買袋裝的漿水來吃，讓漿水也成了一項特色新產業。

母親手巧，能用漿水做許多吃食，但我只對母親做的漿水魚魚情有獨鐘，尤其是蕎面涼粉魚魚。去殼的蕎麥糝糝浸泡一夜，第二天將泡軟的糝糝搓爛搟綿，過濾后的漿在鍋里馇熟，盛到盆里晾涼便是蕎面涼粉，用漏勺漏到涼水盆里就是蕎面涼粉魚魚。蕎面涼粉魚魚吃起來有著淡淡的蕎麥香，搭配上漿水和鹽菜，讓人百吃不厭。

“漏魚魚”是富有特色的一道工序。我家有個黑色的瓦漏勺，專用來漏魚魚。舀一盆涼水，一手拿漏勺置于水盆上，另一手將面糊倒入漏勺，用飯勺在面糊上一壓，一尾尾“小魚兒”便從漏眼里鉆出來，游到水盆里去了。親眼見過，才知道“魚魚”的叫法是多么生動巧妙。如今市面上漏魚魚多用鋁漏勺或鐵漏勺，但我覺得還是瓦漏勺的厚底做出來的魚魚更美觀，口感似乎也更順滑。

魚魚漏好后，就可以炒鹽菜、熗酸湯了。鹽菜是將小毛芹和韭菜切丁，用胡麻油炒出香味。接著是熗酸湯。熱油鍋里放花椒、蒜末、蔥段和干辣椒，倒入半盆漿水，“嗞啦”一聲響，滿室漿水飄香。炎炎夏日，撈半碗面魚魚，舀兩勺晾涼的漿水酸湯，放上鹽菜，淋一勺油潑辣子，雪白的白面魚魚、碧綠的鹽菜、紅艷艷的辣子油，色香味俱全。看一眼，饞得人直流口水；喝一口，不需嚼，魚魚便和著酸湯游入咽喉，酸香直沁五臟，瞬間暑氣全消，那叫一個痛快！

每年夏季，小城的許多酒店和飯館都會推出漿水魚魚，遺憾的是鹽菜用的多是腌韭菜，自然沒有炒出來的鹽菜香。如今，連火鍋店都有涼粉魚魚，裝在一個大盆里，供食客自取，每每供不應求。

普通的一碗漿水魚魚里，留存著祖祖輩輩的智慧與印記，被一代代的莊浪人吃出了別樣的滋味。

《 人民日報 》（ 2024年09月18日 第 20 版）

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